Главный вопрос в том, какую печь использовать - электрическую, газовую или дровяную. Это первое очень важное решение, которое придется принять при строительстве сауны. На выбор может влиять географическое положение будущего объекта. Если у вас дрова имеются в достаточном количестве, а нормы пожарной безопасности позволяют установить дровяную печь, то это самый лучший вариант.

Электрические или газовые никогда не создадут в бане такую волшебную атмосферу и приятный аромат. Но в городах они наиболее практичны: никакой рубки дров, чистки дымохода, заливания огня, выгребания золы. Следует также обратить внимание на экологические нормы, установленные в данной местности, поскольку возможен запрет на использование дровяной печи (например, в крупных городах). Кроме того, необходимо руководствоваться строительными нормами и правилами. Однако, учитывая, что сауна не используется как жилая комната, эти нормы минимальны.

Печи различаются:

а) по виду энергии (электрические или на твердом топливе);

б) по материалу (кирпичные или металлические);

в) по типу каменки (открытая или закрытая).

Кроме того, печь иногда топится непосредственно из предбанника, а в парную в этом случае выходит лишь верхняя ее часть, где расположены камни. Наконец, в комплект может входить бак для горячей воды. Печи с баком более универсальны и удобны для русской бани, а без него - для сухой сауны. Конструкции самодельных печей чрезвычайно разнообразны, самая простая из них может быть устроена из двух старых бочек.

Современные банные печи бывают двух модификаций - твердотопливные (почти всегда дровяные, хотя иногда используется уголь) и электрические.

{mospagebreak}

{mospagebreak}

{mospagebreak}

Для кладки печи-каменки нужно применять отборный красный кирпич нормального обжига, хорошо вымоченный в воде для получения тонкого шва. Швы должны быть полные, толщиной не более 5 мм.

Глина для раствора берется обыкновенная, чистая, жирная, без органических примесей, ила и камней, выдержанная на морозе и под дождем не менее б месяцев.

Дымовентиляционный стояк следует выкладывать из хорошо обожженного глиняного кирпича марки 75 на растворе марки 25 с устройством противопожарных разрывов на расстоянии 250 мм от внутренней поверхности канала плюс 50 мм прокладки асбеста до дерева потолка.

Кладку печи и перегородки необходимо вести равномерно. Кладку трубы выше кровли нужно делать на известково-цементном растворе.

Следует соблюдать перевязку швов в пределах полкирпича.

Уже издавна для прогрева помещения и получения пара использовались печи-каменки. Сначала они топились «по-черному», без трубы. Груда камней в углу крошечной парной - так выглядит каменка для топки «по-черному». Затем в процессе эволюции появилась печная труба, но камни по-прежнему остались. Печь - самое древнее изобретение человека - конструктивно почти не меняется: топка с поддувалом, камера с камнями для получения жара, дымоходы. Раз-хмер ее и, соответственно, объем камеры с камнями зависят от объема парного помещения. Если оно невелико, то вполне достаточно поставить металлическую печь-каменку. Для сравнительно больших парных помещений скорее подойдет печь, выложенная из кирпича профессиональным печником. Как правило, она располагается в простенке между парной и комнатой отдыха с выходом топки именно в предбанник.

Для постройки печи из кирпича сооружают бетонный фундамент на песчаной подушке. Во время топки она всей своей массой аккумулирует тепло, нагреваясь медленно, но потом долго и равномерно «выдает» его в помещение. Кроме того, банная печь исправно вентилирует помещение.

Как функционирует банная печь? Раскаленные дымовые газы проходят между булыжниками округлой формы, уложенными, как мы уже говорили выше, в определенном порядке: снизу - большие, выше - помельче. Такая каменка называется закрытой. В открытой же дым через камни не проходит, так как укладываются они в специальном ящике с двумя окнами - внизу и вверху - для конвекции (во время топки эти окна открыты). Названные способы нагрева камней относятся к так называемой топке печи «по-белому», когда дымовые газы, пройдя через камни и систему дымоходов, через трубу выходят наружу. При топке «по-черному», как известно, печь не имеет дымоотводящей трубы, а газообразные продукты сгорания выводятся на улицу через открытую дверь парной. Такую баню еще называют сибирской. После топки ее необходимо проветрить, предварительно окатив стены и камни горячей водой. В настоящее время такие бани являются редкостью.

Дровяные печи

Общая характеристика дровяных печей

Печь-каменка должна: - нагревать воздух в парилке до температуры не менее 45 С у пола и 95 "С под потолком;

- быть экономичной;

- обеспечивать образование пара при поливе камней водой;

- не выделять дым и газ.

Выбор типа каменки - открытая или закрытая - зависит от того, как предполагается пользоваться баней.

Если парятся один день, то открытая каменка предпочтительнее, так как она быстро нагревает парильню, хотя под действием воды быстро и остывает. В таких печах камни укладывают кучей над топливником.

В печах с закрытой каменкой на уровне верхнего ряда камней или чуть выше сделана паровая дверца. При сжигании топлива она закрыта и дым не проникает в помещение. Перед заходом в баню дверцу открывают и прогревают парную до температуры 50-60 С. Для нагрева печи с закрытой каменкой требуется больше времени и топлива. Ее начинают топить за 2-3 ч до посещения бани. За счет аккумуляции тепла кладкой и камнями печь с закрытой каменкой создает высокую температуру в парной не только во время парения, но и в последующие один-два дня. В русской бане, как правило, устанавливают именно такую печь.

Печи для домашних бань делают кирпичными или металлическими. Они теплоемки, надежны, просты и создают благоприятную атмосферу здорового пара. Кирпичная кладка защищает наружную стенку от перегрева, при этом каменная засыпка нагревается до 1 000 °С в нижней зоне и до 500 С - в верхней. При такой температуре сажа, оседающая на камнях, выгорает. Это свойство теплоемких печей-каменок пропускать продукты сгорания через каменную засыпку позволяет значительно упростить их конструкцию. Основанием печей массой более 750 кг служит фундамент, а печей меньшей массы - бетонный пол без фундамента. Сверху на фундамент укладывают ряд кирпичей и делают гидроизоляцию из двух слоев рубероида или пергамина.

В топливнике для лучшего горения топлива необходима колосниковая решетка. При использовании дров ее укладывают на одном уровне с топочной дверцей.

Топливник для каменного угля имеет неглубокую шахту, в которой решетка устанавливается на глубине до 300 мм от уровня топочной дверцы. Кроме того, с обеих сторон и сзади топливника устраивают небольшие скосы, чтобы во время сжигания уголь скатывался вниз и после окончания горения колосниковая решетка оказывалась закрытой раскаленными прогоревшими углями. Минимальная толщина наружных стен топливника - полкирпича (120 мм). Зольник расположен под колосниковой решеткой и предназначен для сбора золы, образующейся при сжигании твердого топлива, и регулирования подачи воздуха в топочное пространство. При отсутствии зольника воздух попадает в топливник через дверцу и не проходит сквозь толщу топлива, которое в этом случае сгорает не полностью. Подачу воздуха регулируют поддувальной дверцей. При поступлении в топливник избытка воздуха температура в зоне горения снижается, процесс сгорания топлива замедляется. При недостаточном притоке воздуха из-за образования продуктов неполного сгорания горение протекает неравномерно.

В горловине дымохода или в дымовой трубе банных печей для регулирования тяги также устанавливают задвижку. Когда топливо полностью прогорело, ее закрывают. Если в топливнике к моменту закрывания дымовой трубы остались несгоревшие головешки или уголь, при недостатке воздуха образуется угарный газ, который может стать причиной отравления. Если сгорание головешек затягивается, проникающий через закрытую колосниковую решетку холодный воздух уносит с собой большое количество тепла.

При использовании каменного угля в задвижке или вьюшке, закрывающих дымовую трубу, делают отверстие диаметром 20 мм для удаления угарного газа. Камни в каменке размещают на решетке из стальных прутьев диаметром 4-6 см или из кирпичей, уложенных с промежутком для прохождения дымовых газов. При непрерывном сжигании дров в количестве 2,5 кг на 1 м2 площади бани температура печи достигает 500-600 С, что достаточно для нагрева парной. Масса камней для каменки в русской бане зависит от объема парной и составляет 35-45 кг на 1 м3 помещения. Нагреть воду можно в котле, встроенном в отопительную печь, или в змеевике, установленном в топливнике. Доводить воду до кипения не следует, чтобы не повышать влажность воздуха в парилке.

{mospagebreak}

Дровяные каменки промышленного изготовления

Подавляющее большинство металлических печей серийного производства выпускается с каменками открытого типа, которые быстро нагреваются и быстро остывают.

Конструкций таких моделей существует множество. Изготавливают их из металла толщиной 4-5 мм. Все они довольно быстро разогреваются до необходимой температуры, что позволяет приступить к банным процедурам уже через 30 мин после начала протапливания. Хороши они и тем, что сводят к минимуму опасность отравления угарным газом. Для каменной засыпки предусмотрена специальная камера. Чтобы в парной не было открытого огня, в конструкцию включают специальный тоннель, позволяющий осуществлять топку из другого помещения.

Для действующей на твердом топливе печи важную роль играет дымоход. У фирменных дымоходов, предлагаемых ведущими производителями, наружный корпус выполняется из металла, защищенного от коррозии гальваническим покрытием, а внутренняя труба - из нержавеющей стали толщиной 0,6-0,8 мм. Обязательны в печах заводского изготовления термоизоляция, дожде- и снегозащитный колпак, пластины для крепления к кровле. Часто металлические печи облицовываются снаружи кирпичом, причем между слоем облицовки и металлической стенкой оставляют не очень большой зазор. Так удается добиться существенного улучшения их теплотехнических характеристик. Практикуется также футеровка (обкладывание) внутренней поверхности топливника огнеупорным кирпичом. Это тем самым решает проблему низкой теплоемкости металлической печи, делая металло-кирпичные печи очень популярными. Но и первые тоже достаточно востребованы.

В случае отсутствия источников воды в печи-каменке может быть предусмотрен бак вместимостью несколько десятков литров. Производители также предлагают отдельные печи-баки, навесные или устанавливаемые на полу. Топить печи можно не только дровами, но и углем или торфяными брикетами. Первые, конечно же, предпочтительнее. Наиболее популярные модели дровяных печей, представленные на рынке, - «Harvia», «Helo», «Parra» (Финляндия), «Вулкан», «Синель», «Славянка» (Россия).

«Славянка», например, довольно эффектно оформленная цилиндрическая печь непрерывного действия с конвекционной вентиляцией воздуха, предназначенная для получения пара, нагрева воды и отопления парильного отделения русской бани. В конструкции «Славянки» использованы оригинальные инженерные разработки и технологии. Корпус выполнен из нержавеющей стали. Печка имеет модульную конструкцию, то есть легко разбирается на части - топочную камеру, каменку и кольцевой бак-экран - для удобства транспортировки, установки, чистки. Оригинальный кольцевой бак-экран для нагрева воды расположен вокруг корпуса топки. Между ним и топочной камерой вместе с нижним защитным кожухом образуется воздуховод, благодаря которому в парильном отделении бани постоянно происходит регулируемая вентиляция свежим приточным воздухом и нагрев пара. Необычно устроена каменка. В ней имеется полый шнек - длинная винтовая поверхность, «огнеоборот» которой заметно повышает коэффициент полезного действия печки. Парилка и камни в каменке нагреваются очень быстро при небольшом расходе дров.

Печи «Славянка» могут быть использованы также и для отопления сельских домов, коттеджей, садовых домиков, теплиц и других помещений. Они пожаробезопасны и гигиеничны. От ожогов предохраняет надежная экранированная многослойная система теплозащиты корпуса топки. Цены зависят от многих параметров: мощности, материала (например, «Славянка» изготавливается целиком из нержавеющей стали и потому довольно дорогая), наличия бака и пр. Обычно на печи указывается, на какой объем парной она рассчитана.

Печь-каменка «Вулкан» была создана специально для бани и сауны. Она обеспечивает реальную возможность париться в режиме как русской бани, так и финской сауны. Работает на любом твердом топливе: дровах, древесных отходах, торфяных брикетах, буром угле и др. Печь состоит из внешнего кожуха, выполненного из стали толщиной 2-3 мм, топки из жаропрочной стали толщиной 5 мм, отсека для закладки камней и бака для воды из нержавеющей стали. Выпускается как с левым, так и с правым краном для бака, а также в двух вариантах: для установки непосредственно в парной и для размещения в предбаннике. Покрыта жаропрочной краской.

{mospagebreak}

Из режима русской бани в режим финской сауны печь переводится поворотом рычага в нижней части отсека для закладки камней, при этом открывается или закрывается заслонка, регулирующая прохождение потока воздуха через нагретые камни. В открытом положении поток воздуха проходит через горячую каменную закладку, пар высыхает, увеличивается его температура и получается сухой (финский) пар. В закрытом отдача тепла происходит с внешней поверхности закладки камней. Поливая их водой, можно получить «русский» пар.

Перед разжиганием рекомендуется выдвинуть поддувало из корпуса печи на расстояние 10 мм, затем, используя бумагу и щепу, растопить печь. После того как огонь разгорелся, можно закладывать основное топливо и, добавляя его, топить печь в непрерывном режиме до достижения желаемой температуры. После этого можно начинать париться. Воду на горячие камни следует лить в зоне выхода из них дымовой трубы, пользуясь при этом специальным стаканчиком с длинной ручкой, который приобретается вместе с печью.

Если предполагается использовать баню только как финскую, то лучше всего выбирать печь без бака. Дело в том, что пустующий бак очень быстро выйдет из строя - потечет, а наполненный создаст в помещении дополнительную влажность, которая в режиме сауны неприемлема. Для русской бани, конечно же, нужна печь с баком. Ну а если предполагается эксплуатировать баню и в том и в другом режиме, то нужно выбрать печь со съемным баком. Он может устанавливаться в любом удобном месте, например на чердаке. Вода, проходя по змеевику, расположенному внутри печи, будет нагреваться. Вывести же горячую воду можно одновременно и в парную, и в предбанник для организации горячего душа.

Дровяные печи фирм «Harvia», «Helo» (Финляндия) разработаны для бань объемом 6-36 м3. Серии каменок, в которых для разогрева используются дрова, состоят из нескольких моделей, отличающихся размерами, комплектацией и материалами. В комплект входят специально подобранные камни, долго удерживающие в сауне тепло. Печи изготовлены из высококачественных материалов, массивная сталь и чугунные дверцы гарантируют долгую службу.

Кожух каменки «Harvia 20 Steel» выполнен из нержавеющей стали, которая придает ей современный вид и улучшает функциональные характеристики данной печи. В модели «Harvia 16 ES» предусмотрен встроенный 20-литровый бак для воды. При желании можно приобрести дополнительный 22-литровый бак, который крепится на дымовую трубу над печкой, не занимая лишнего места. В печах предусмотрены два отверстия для дымохода. В магазинах предлагаются отдельные дымоходы высотой от 1,5 м до 3 м со стальным термоизолирующим кожухом и дождезащитным козырьком, различные соединительные трубы и колена, задвижки на дымоход, а также защитное ограждение, значительно уменьшающее безопасное расстояние до стены сауны при установке печи.

{mospagebreak}

Разновидности самодельных каменок

В русских банях традиционно выкладывались кирпичные печи различных типов, но в настоящее время их строят достаточно редко. Во-первых, мало хороших специалистов, во-вторых, возведение такой печи - довольно трудоемкий процесс, в-третьих, чтобы протопить баню, требуется много времени и дров. Последнее относится и к печам с закрытой каменкой: их нужно растапливать несколько часов, хотя потом можно париться целый день, а то и два. Гораздо более широкое распространение получили металлические и металло-кирпичные печи.

Металлические и металло-кирпичные печи

Конструкции металлических печей-каменок многообразны и предусматривают использование деталей промышленного производства. В этих печах быстро повышается температура, что позволяет приступать к банным процедурам уже через 30 мин после начала топки. Так как они закрыты со всех сторон металлом, а камни нагреваются за счет того, что горячие газы отдают свое тепло металлу, а тот, в свою очередь, - каменной засыпке, исключена опасность отравления угарным газом. Все металлические печи имеют небольшую теплоемкость и не создают условий для равномерного нагрева тела. Для того чтобы как-то уменьшить это отрицательное свойство, снаружи их облицовывают кирпичом, оставляя зазор для воздушной прослойки.

Для увеличения срока службы металлические печи футеруют изнутри топливника огнеупорным кирпичом. Изготовляются они из листового железа толщиной 4-5 мм. Бак для воды может быть расположен с любой стороны. Для каменной засыпки предусмотрена специальная открытая тепловая камера.

1 - топливник; 2 - бак с водой; 3 - задвижка печи; 4 - камни; 5 - паровая дверка; 6 - задвижка для каменки; 7 - зольник

Такие печи очень экономичны. Они быстро нагреваются, но и быстро остывают. Через 20-30 мин после окончания топки трудно добиться хорошего пара. Конструкции таких печей часто совмещают с кухонными плитами, которые устанавливают в соседнем с парильным отделением помещении. Горячие газы, нагрев кухонную плиту, уходят не в дымовую трубу, а через специальный отвод в печь-каменку. Особое внимание в этом случае следует обратить на то, чтобы в месте прохождения дымовых газов через проем в стене были соблюдены все меры противопожарной безопасности.

{mospagebreak}

Печь-каменка постоянного действия

Изготавливается из листовой стали и предусматривает отделение горячих газов от каменной засыпки, нагрев которой осуществляется через поверхность стальной плиты. Печь данной конструкции может работать на любом виде твердого топлива. Дровяные печи постоянного нагрева часто изготовляют только из одного металла, без кирпича.

Печь-калорифер

Дополнительно нагревает баню горячим воздухом, проходящим через зазор между стенками печи и тепловыми экранами из кирпича, установленными вокруг этих стенок, нагревает также и воду благодаря вваренному в нее плоскому котлу, соединенному трубами с основным баком.

Печь-каменка универсальная

Пригодна и для русской, и для финской бани. Она нагревает зимой за 1,5 ч парилку объемом 8 м3 до 80 С и таких же размеров мыльное отделение до 35 С. Одновременно почти до кипения нагревается 50 л воды. Париться можно не дожидаясь, пока печь полностью протопится. Она имеет два дымохода: один для топки и нагрева каменки, другой -обводной - для выпуска дыма и угарного газа в том случае, когда нужная температура в бане уже достигнута, а дрова еще не прогорели.

Печь сваривают из листовой стали толщиной 3-5 мм. Для удобства монтажа и перевозки топливник, каменку и трубу изготовляют отдельно. Топливник - стальная коробка с горловиной высотой 60 мм для насадки каменки. Делают его из стали толщиной не менее 5 мм. В комплект топливника входят две задвижки (большая и малая), решетка каменки и решетка поддувала. Решетку каменки сваривают из стальных стержней диаметром 20 мм с расстоянием между ними 50 мм и свободно устанавливают на опорах; решетку поддувала - из стальных стержней диаметром 8-10 мм на двух уголках 20x20 мм с зазором между стержнями не более 5 мм. Эта решетка также съемная. Пазы для задвижек шириной 10 мм приваривают из полосок стали 5x20 мм на всю ширину топливника. Паз для разделительной стенки каменки выполняют также из полосок стали. Снизу приваривают поддувало.

Каменку изготавливают из стали толщиной не менее 3 мм, так чтобы она свободно насаживалась на горловину топки. Дверцу каменки делают с той стороны, которая обращена в парную. В верхней части печка имеет два патрубка, высота которых 100 мм, а диаметры 140 мм и 100 мм, с приваренными к ним фланцами, имеющими четыре отверстия для крепления трубы и обводного колена. Диаметр дымовой трубы 140 мм. Для уменьшения размеров топливника, а также для увеличения массы и в целях противопожарной безопасности сторона печки, которая обращена к деревянной стене, выкладывается кирпичом на ребро. Когда печь топится, открыты только две задвижки - большая и до фланца на трубе. Малая закрыта. Когда дрова почти прогорели или догорают, а температура близка к той, которая является для вас оптимальной, можно уже войти в баню, открыть малую задвижку, а две другие закрыть. Остаточный дым и угарный газ пойдут по второму, обводному, каналу, минуя каменку.

Печь-каменка из двух 200-литровых бочек

Экономную и безопасную печь-каменку можно сделать из двух старых железных бочек. В одной устраивают топливник с поддувалом и баком для воды, в другой - каменку, которая отапливает помещение и дает при необходимости пар, если обливать водой нагретые камни, то есть служит в качестве временной парной.

Внизу бочки расположено поддувало, над ним - колосниковая решетка, а выше - топливник. В бочку вставляют бак. В середине ее делают отверстие и крепят патрубок, к которому у самого дна присоединяют вторую бочку, помещая ее на подставку. Сбоку в бочке прорезают отверстие, заполняют ее камнями и закрывают крышкой. В верхнем торце делают отверстие для крепления патрубка, на который надевают рукава трубы диаметром 100-120 мм.

Такая печка-каменка может служить также сушилкой. Для этого камней кладут немного меньше, отверстие для дверцы увеличивают, внутри с двух сторон крепят направляющие уголки, по которым вдвигают в бочку-сушилку противни с продуктами. Сушилка квадратной или прямоугольной формы удобнее, к ней легче крепить направляющие уголки. Отверстие для закладки противней делают во всю ее ширину. Сушилку можно соорудить со своим топливником или выполнить комбинированной, приставив к первой бочке с помощью патрубка нагреватель.

Если остановить свой выбор все-таки на металлической печке типа «Вулкан» или финской «Harvia», то для монтажа дымохода вполне можно использовать двухконтурные трубы, называемые в кругу специалистов * сандвич». Они состоят из внутреннего контура, сделанного из нержавеющей стали, наружного, изготовленного из оцинкованной стали, и заполнителя из базальтового волокна. Такие трубы очень легко монтируются, имеют небольшой вес.

{mospagebreak}

Кирпичные печи

Классическая кирпичная печь является одновременно и каменкой. К тому же конструкция ее универсальна и позволяет использовать такую печь не только для протапливания бани, но и для обогрева помещения, сушки, подогрева воды. Без сложенной из кирпича печи невозможно представить русскую баню. Пользуясь руководством по кладке печей и труб, можно самостоятельно построить печку, однако следует помнить о том, что неудачная печь способна испортить все. Ремонтировать же ее никто не возьмется, поскольку легче и надежнее бывает построить печь заново, чем реконструировать дефектную.

Кладку лучше доверить профессионалу, поскольку это достаточно сложное дело. Первые трудности начинаются при проектировании. Сначала нужно сделать эскиз и уточнить размеры. Потом следует выполнить порядовку - послойные чертежи кладки. Это достаточно трудно сделать без соответствующих навыков. Существует достаточно много проверенных конструкций кирпичных печей. Литература по печному делу содержит подробные чертежи и порядовки множества типовых печей. Некоторые конструкции печей с порядовкой описаны ниже. Печь-каменка с камнями на трубах

Эта печь кладется на два отдельно стоящих фундамента. Дверца с отверстиями заменяет поддувало. Печь работает на дровяном топливе, так как без колосниковых решеток и зольниковой камеры использование угля будет неэффективным.

Над топкой устанавливается половина стандартной плиты, на которой можно нагревать воду. Горячие газы из топки через перевальную стенку попадают в железные трубы, нагревают сначала их, затем камни, уложенные сверху, и уходят в стояк-трубу. Диаметр труб, на которые укладываются камни, 100-120 мм. На их уровне для поддержки монтируются металлические утолки.

«При желании пространство между трубами можно закрыть металлической решеткой, что позволит увеличить количество камней. Окна чистки устраиваются таким образом, чтобы можно было прочищать горизонтально уложенные трубы.

Порядовка:

1-й, 2-й ряды - сплошная кладка;

3-й ряд - устанавливают топочную дверцу, дверцы чистки, металлические трубы и уголки на одном уровне с трубами;

4-й ряд - устанавливают водогрейную коробку;

5-8-й ряды - формируют топочную камеру и перевальную стенку, а также отдельно стоящий стояк (на 6-м ряду перекрывают топочную дверцу);

9-й ряд - устанавливают чугунную плиту;

10-й, 11-й ряды - перекрывают топку над перевальной стенкой;

12-й, 13-й ряды - устанавливают верхний ряд стальных труб и уголков, устраивают окна чистки;

14-й ряд - формируют дымовой стояк возле плиты, подготавливают к перекрытию отдельно стоящий стояк;

15-й, 16-й ряды - перекрывают дальний стояк двумя рядами сплошной кладки;

17-й ряд - формирование дымовой трубы;

28-й, 29-й ряды - устанавливают задвижку.

Материалы для печи:

1) кирпич красный - 280 шт.;

2) дверцы:

- с отверстиями 210x250 мм - 1 шт.;

- чистки 130x130 мм - 4 шт.;

3) задвижка 130x130 мм - 1 шт.;

4) бак для воды 250x120x230 мм - 1 шт.;

5) трубы длиной 750 мм диаметром 100 мм - 1 204 шт.

Печь-каменка с нижним размещением бака для воды

Порядовка:

1-й ряд - сплошная кладка;

2-й ряд - формируют Г-образный канал с окном чистки (правый нижний угол);

3-й ряд - устанавливают поддувальную дверцу, поднимают Г-образный канал с окном чистки;

4-й ряд - формируют зольниковую камеру и дымовой канал, над которым будет установлен бак для воды;

5-й ряд - устанавливают колосниковую решетку и бак для воды;

6-й ряд - устанавливают топочную дверцу;

7-й ряд - формируют топочную камеру и два дымовых канала возле бака для воды;

8-й ряд - повторяют кладку 7-го ряда с перевязкой швов;

9-й ряд - перекрывают топочную дверцу, устанавливают нижнюю заслонку, перекрывают топочную камеру чугунным или стальным листом;

10-й ряд - перекрывают бак для воды, оставляя один газоход;

11-16-й ряды - формируют тепловую камеру для камней и дымоход согласно порядовке;

17-й ряд - перекрывают газоход, оставив отверстие для установки верхней заслонки;

18-й, 19-й ряды - устанавливают заслонку и закрепляют ее рядом кладки;

20-й ряд - начинают формировать дымовую насадную трубу.

Материалы для печи:

1) кирпич красный - 230 шт.;

2) решетка колосниковая 300x200 мм - 1 шт.;

3) дверцы:

- поддувальная 130x140 мм - 1 шт.;

- топочная 250x210 мм - 1 шт.;

4) задвижка 130x130 мм - 1 шт.;

5) задвижка 130x140 мм - 1 шт.;

6) бак для воды 500x230x350 мм - 1 шт.;

7) плита чугунная или стальная 500x700 мм - 1 шт.

Печь-каменка конструкции А. Ф. Филичко

Эта печь предназначена для топки дровами и углем. Размер 84x59 см. Ее особенностью является быстрый ввод в действие. Топку ведут непрерывно, не прекращая ее даже во время мытья. Печь отличается гигиеничностью, так как засыпка нагревается без пропуска через нее газов путем передачи тепла на камни через поверхность железной плиты. В качестве засыпки можно использовать чугунный металлолом, который имеет меньшую теплоемкость и гораздо большую теплопроводность. Засыпка не остывает даже после того, как ее обливают водой, так как печь топится непрерывно. Водогрейный бачок необходимо периодически пополнять.

При кладке печи в грунте сооружают фундамент глубиной 75 см, на расстоянии 7 см ниже уровня поверхности земли прокладывают гидроизоляцию из рубероида (в два слоя). Над топливником высотой 28 см устанавливают железную плиту толщиной 2 см, на которую для увеличения массы кладут чугунный металлолом. При топке каменным углем (обмуровка топливника выполняется из огнеупорного кирпича) горячие газы и пламя накаляют железную плиту и металлолом, омывают бачок для нагрева воды и опускаются до уровня пола.

{mospagebreak}

Порядовка:

1-й ряд кладки от уровня грунта кладут в металлическом футляре из кирпичей плашмя;

2-й ряд выкладывают из кирпичей на ребро, над ним укладывают плашмя ряд в один кирпич, на который устанавливают поддувальную дверцу, бачок для нагрева воды и обогревательный щит, обмурованный огнеупорным кирпичом;

3-м рядом кирпичей, установленных на ребро, закрепляют поддувальную дверцу, укладывая над нею плашмя ряд в один кирпич (вровень с 3-м рядом кирпичей, установленных на ребро), затем поперек топливника кладут колосниковую решетку размером 30x20 см; правую сторону бачка для нагрева воды, а также под вокруг колосниковой решетки обмуровывают огнеупорным кирпичом и укрепляют ряд стальными полосами; ширина обогревательного щита в 3-м ряду 18 см;

4-м и 5-м рядами кирпичей, уложенных на ребро, закрепляют топочную дверцу, производят внутреннюю обмуровку топливника и обогревательного щита огнеупорным кирпичом, а также укладывают плашмя один ряд кирпичей над топочной дверцей (вровень с рядом кирпичей, установленных на ребро); затем устанавливают перемычку между дымоходами (длина каждого - 17 см); бачок для нагрева воды должен выступать наружу печи, чтобы было удобнее черпать горячую воду; верхняя плоскость бачка для нагрева воды находится на 6-7 см ниже 5-го ряда кирпичей, установленных на ребро; на этот же ряд кладут.желез-ную плиту толщиной 2 см;

6-й ряд выкладывают из кирпичей на ребро, в обогревательном щитке - из огнеупорных кирпичей плашмя; в этом же ряду на железную плиту на высоту 12-18 см загружают камни или чугунный металлолом;

7-й и 8-й ряды выкладывают из кирпичей на ребро и закрепляют дверцу паровой камеры; над последним рядом прокладывают металлические пластины;

9-й ряд выкладывают из кирпичей на ребро, а в обогревательном щитке - плашмя;

10-й ряд выкладывают из кирпичей плашмя, в обогревательном щитке - на ребро и прокладывают металлическую пластинку;

11-й, 12-й и 13-й ряды выкладывают из кирпичей на ребро; внутри 11-го ряда два ряда выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя; ширина обогревательного щитка 18 см; на 12-м ряду прокладывают стальные полосы и металлическую пластину, на 13-м - только стальные полосы;

14-й ряд - устанавливают дымовую заслонку и продолжают кладку с таким расчетом, чтобы 15-й ряд стал предпоследним, а 16-й прижал асбест к деревянному потолку.

На потолке и на крыше выкладывают дымовую трубу из пяти рядов кирпичей, уложенных плашмя, или устанавливают дымовую трубу облегченного типа, выпускаемую промышленностью.

Печь желательно выкладывать в металлическом футляре в противопожарных целях, а также потому, что многие кирпичи в данной конструкции ставятся на ребро.

Материалы для печи:

1) кирпич (включая огнеупорный) - 110 шт.;

2) решетка колосниковая 300x200 мм - 1 шт.;

3) дверцы:

- поддувальная 270x140 мм - 1 шт.;

- топочная 250x210 мм - 1 шт.;

- паровой камеры 350x250 мм -1 шт.;

4) бачок сварной 520x200x450 мм - 1 шт.;

5) плита железная 590x450x20 мм - 2 шт.;

6) пластина металлическая: - 30x3 мм - 4 шт.; -250x200 мм-1шт.; -300x200 мм- 1 шт.;

7) заслонка дымовая 250x130 мм - 1 hit.;

8) асбест.

Дымовую трубу самодельной печи выводят не менее чем на 0,5 м выше конька крыши (если труба расположена не далее 1,5 м от конька по горизонтали) или до уровня конька (если отстоит на 1,5 м от последнего). В любом случае она должна выступать не менее чем на 0,5 м над поверхностью крыши. Размер поперечного сечения трубы для семейной бани должен быть равен кирпичу или половине кирпича. Там, где труба проходит через потолок, делают разделку (уширение), чтобы предохранить деревянные детали потолка от возгорания.

Кладку дымовой трубы в пределах чердака и над кровлей надо производить на цементно-известковом растворе. В пределах чердака трубу необходимо еще затереть раствором того же состава и побелить, так как по следам копоти легче определить наличие в трубе неплотностей. Щели в кирпичной кладке трубы в пределах крыши часто приводят к возгоранию бань. В современных семейных банях предпочитают сооружать сравнительно простую и легкую печь-каменку. В этом случае в качестве дымовой трубы используют асбоцементную или металлическую, которые при сильном охлаждении могут давать стекающий обратно в печь конденсат, имеющий очень неприятный запах. Поэтому такую трубу лучше встроить в несгораемый теплоизолирующий футляр.

{mospagebreak}

Печь-каменка комбинированного действия с верхним размещением бака для воды

Одна из наиболее простых конструкций. Небольшие габариты позволяют устанавливать ее в маленьких помещениях.

Топочная камера перекрывается чугунной плитой, что дает возможность протапливать печь даже во время помывки. Неудобство заключается в том, что вода в баке (40 л) может быстро закипеть и дать лишние испарения. В этом случае ее сливают в емкость для горячей воды и доливают в бак холодную воду. Если вода закипает раньше, чем прогреваются камни, то между ними и баком можно уложить асбестовый картон.

Для более полного использования тепла и нагрева печи внизу задней части можно устроить дымообороты, разделенные стальными пластинами (из-за маленьких габаритов использование кирпича невозможно), которые заделываются в зазор между кирпичами.

В верхней части печи кладку ведут с выступающими кирпичами для более полного обеспечения теплоотдачи. Для камней и бака с водой хмож-но сделать специальную крышку из кровельной стали.

Не составит сложности поднять стенки тепловой камеры на 2-3 ряда кладки, полностью перекрыть ее и установить специальную дверцу для выхода пара.

Порядовка:

1-й ряд - сплошная кладка;

210 Кирпичные печи

2-й, 3-й ряды - устанавливают поддувальную дверцу, формируют зольниковую камеру;

4-й ряд - устанавливают колосниковую решетку;

5-й ряд - устанавливают топочную дверцу; газоход за топкой перекрывают стальной пластиной;

б-й, 7-й ряды - формируют топочную камеру; устанавливают стальные пластины;

8-й ряд - перекрывают топочную дверцу, стальную пластину загибают так, чтобы ее можно было поместить между кирпичами боковой стенки;

9-й ряд - устанавливают бак для воды (его можно крепить в кладку с помощью приваренных стальных усиков или железной решетки, равной размерам тепловой камеры);

10-13-й ряды - формируют тепловую камеру для камней;

14-20-й ряды - производят кладку, соблюдая перевязку швов; на 20-м ряду устанавливают задвижку;

21-й ряд - начинают формировать дымовую трубу.

Материалы для печи:

1) кирпич красный - 190 шт.;

2) решетка колосниковая 300x200 мм - 1 шт.;

3) плита чугунная 470x380 мм - 1 шт.;

4) дверцы:

- поддувальная 130x140 мм - 1 шт.;

- топочная 210x250 мм - 1 шт.;

5) заслонка дымовая 130x130 мм - 1 шт.;

6) бак для воды 500x500x420 мм - 1 шт.;

7) пластина стальная:

- 250x130 мм-4 шт.; -380x130 мм- 1шт.;

8) картон асбестовый 500x400 мм - 1 шт.

Печь-каменка с использованием чугунной раковины Данная печь может работать на любом виде твердого топлива, так как камни закрыты от прямого доступа огня.

Старые чугунные раковины-мойки перед установкой прокаливают и очищают от эмали. За неимением старой раковины можно использовать сварную конструкцию такой же конфигурации из металла толщиной 10-20 мм. При желании кладку тепловой камеры можно поднять на несколько рядов выше, установить дверцу и полностью перекрыть первую кирпичной кладкой. В этом случае камни будут дольше сохранять тепло и быстрее нагреваться.

Поддувальная дверца и колосниковые решетки в этой конструкции отсутствуют, под топки приподнят в сторону задней стенки. Подсос воздуха в топку происходит через отверстия в нижней части топочной дверцы. Топка опущена значительно ниже, чем в других конструкциях, что способствует лучшему нагреванию воздуха у пола. Перевальная стенка должна быть на несколько сантиметров выше топочного отверстия, чтобы горячие газы лучше обогревали чугунную раковину со всех сторон.

Порядовка:

1-й, 2-й ряды - сплошная кладка;

3-й ряд - устанавливают топочную дверцу с отверстиями и дверцу чистки дымовой трубы, выкладывают перевальную стенку;

4-й ряд - устанавливают водогрейную коробку;

5-й ряд - перекрывают дверцу чистки;

6-й ряд - формируют топочную камеру и стояк дымовой трубы; перекрывают топочную дверцу; верхний кирпич перевальной стенки стесывают;

7-й ряд - перекрывают водогрейную коробку;

8-й ряд - формируют основание для установки раковины;

9-й ряд - углы кирпича стесывают для более плотной установки раковины;

10-й ряд - устанавливают чугунную раковину и стальной уголок;

11-29-й ряды - выкладывают стояк дымовой трубы, соблюдая перевязку швов;

30-й ряд - устанавливают дымовую задвижку.

Материалы для печи:

1) кирпич красный - 220 шт.;

2) раковина чугунная - 1 шт.;

3) дверцы:

- с отверстиями 210x250 мм - 1 шт.;

- чистки 130x130 мм - 1 шт.;

4) задвижка 130x130 мм - 1 шт.;

5) бак для воды 250x350x270 мм - 1 шт.;

6) уголок 40x40x4 мм - 1 шт.

Печь-каменка конструкции А. Суздальцева

Известны универсальные самодельные печи, среди которых - печь-каменка конструкции А. Суздальцева. Она применяется для обогрева помещения и получения пара, кроме того, в ней можно нагревать воду.

Водонагреватель представляет собой стальной сварной бак (см. спецификации на бак-бойлер).

В нижнем массиве проходят каналы для нагрева воздуха. Высота печи 1,85 м, объем 2,5 м3. Для строительства требуется 660 шт. красного кирпича и 40 шт. огнеупорного. Масса камней 180 кг, средний расход дров 14 кг/ч.

Печь работает в двух режимах. При открытом дроссель-клапане дымовые газы идут минуя колпак и по каналам направляются к баку. При закрытом дроссель-клапане газы проходят в дымоход, затем по боковому каналу опускаются в очистной, поднимаются по вертикальному каналу и выходят в дымовую трубу. В этом режиме печь начинает работать через 30 мин после начала топки. Разогрев печи происходит за 5-6 ч. Вода подогревается в течение 4-6 ч после окончания топки.

{mospagebreak}

{mospagebreak}

Универсальная печь-каменка с использованием радиатора для нагрева воды

Это еще один вариант печи с использованием в качестве водонагревателей отопительных радиаторов (взамен стального сварного бака). Работает в отопительном режиме (с прогревом каменки) или в комбинированном, что регулируется положением заслонок. После разогрева нижних и боковых поверхностей печи две заслонки открываются, одна закрывается. Газы из топливника, омывая радиаторы, проходят в газоход, затем по восходящим каналам идут к ящику с камнями, после обогрева которых через заслонку направляются в дымовую трубу. Специальными заслонками регулируется степень обогрева наружных стен печи и каменной засыпки.

Классическую печь кладут на глиняном растворе. Его приготовление - настоящее искусство. Можно, конечно, выполнить кладку печи и на цементном растворе, что для начинающего намного легче, однако такая печь хуже держит тепло. Кроме того, ее нельзя переложить заново в случае ошибки в конструкции. Глина - материал, который издавна применялся в строительстве очагов и печей. По своему составу глиняный раствор и кирпич почти одинаковы, поэтому раствор в швах, так же как и кирпич, выдерживает температуру 1 000 С.

В среднем при кладке печей требуется три ведра раствора на сто кирпичей. Толщина шва 3-4 мм. При более толстых швах глина между кирпичами не выдерживает высоких температур и крошится, образуются трещины, в которые всасывается воздух, а значит, ухудшается тяга, увеличивается расход топлива и возникает опасность выхода угарного газа в парную и предбанник. Чем меньше глины, тем лучше качество кладки. Раствор для последней должен быть пластичным, в меру жирным, как говорят, нормальным. Жирный раствор, высыхая, уменьшается в объеме и растрескивается. Тощий не дает достаточной прочности. Глина для приготовления раствора может быть разной жирности и пластичности. Есть сорта, из которых получается раствор нормальной жирности без добавления песка. Иногда приходится смешивать в сухом виде несколько сортов глины из разных мест, а затем затворять водой. Если глины окажутся чересчур жирными, то в них добавляют песок, количество которого может колебаться от 0,5 до 5 частей по объему. Самое оптимальное соотношение глины и песка в готовом растворе 1:1 или 1:2. Количество воды составляет примерно 1/4 часть объема глины. Жирные глины потребуют большего количества песка, который должен быть мелкозернистым и не содержать посторонних примесей. Его предварительно просеивают через частое сито с ячейками не реже 1,5x1,5 мм. Очень тощие глины приходится отмучивать, удаляя из них излишки песка.

Существует множество способов проверки качества глины. Один из них приведен ниже. Берут 0,5 кг глины, добавляют в нее немного воды и тщательно разминают руками до тех пор, пока она не вберет в себя полностью воду и не перестанет прилипать к рукам. Приготовив крутое тесто, скатывают шарик диаметром 40-50 мм и из такого же шарика делают лепешку диаметром 100 мм. Сушат их в нормальных условиях 2-3 дня. Если на шарике или лепешке за это время появились трещины, значит, глина жирная и требует добавления песка. Если после высыхания на шарике или лепешке нет трещины, а шарик, падая с высоты 1 м, не рассыпается, значит, такая глина пригодна для приготовления раствора.

Тощие глины не растрескиваются, но не имеют прочности, поэтому в них надо подмешивать более жирные. Песок или глину добавляют в несколько приемов, проверяя каждый раз качество получаемого раствора. Во время испытания приходится смешивать 2-3 сорта глины, добавляя песок или, наоборот, удаляя его. Только таким подбором можно определить наилучшие пропорции тех или других материалов. И все же лучше ошибиться в сторону жирности раствора. Чем он жирнее, тем больше трещин даст штукатурка, но их можно ликвидировать, сделав затирку более постным раствором (с большим добавлением песка) и побелив в несколько приемов.

После того как подобраны песок и глина, можно готовить раствор. Существует несколько способов.

При первом глину замачивают на 2-3 дня в большом деревянном ящике, обитом жестью, или в специальном железном корыте. Затем надевают резиновые сапоги и, постепенно добавляя песок, топчут ее до тех пор, пока не останется ни единого глиняного комка. Разбивать последние можно и специальной трамбовкой.

После этого раствор прощупывают руками и размельчают (или удаляют) оставшиеся куски глины. Хорошо перемешанный раствор, в котором песок и глина находятся в нужной пропорции, должен сползать со стальной лопаты или мастерка, а не прилипать к ним. Если нанести на кирпич ровный слой раствора (3 -4 мм), сверху прижать второй кирпич (пристучать) и минут через пять попытаться приподнять верхний, то при хорошем качестве раствора нижний не должен оторваться. Если опустить в нормальный глино-песчаный раствор палку (черенок лопаты и т.д.), то след на ней останется незначительный. Очень жирный раствор оставит на палке своеобразную пленку, тощий - вообще не оставит следов.

Второй способ пригоден, если глина нормальная по жирности и не требует добавления песка. Делают дощатый настил или щит размером 1,5x1,5 м, называемый бойком. Перемешивать глину на грунте не рекомендуется, так как в нее попадут земля и различные примеси. На боек насыпают слоями глину и смачивают водой. Как только она размякнет, ее несколько раз перелопачивают, сгребают в кучку в виде узкой грядки высотой 300-350 мм, длина которой зависит от количества глины. Затем по этой грядке наносят ребром деревянной лопаты удары, как бы отрезая ломоть за ломтем пластинки. От ударов комки разбиваются, мнутся. Круглые камни и посторонние примеси во время работы удаляют. Затем глину вновь перелопачивают, сгребают в грядку и мнут, нанося удары лопатой. Эту операцию повторяют 3-5 раз, пока все комки не будут разбиты.

Если в глину добавляют песок, то поступают так. Насыпают его в виде широкой грядки, делают в ней углубления, кладут слоями глину, смачивают водой и засыпают сверху песком. Выдерживают нужное время, пока глина размякнет. Затем ее многократно перелопачивают с песком, собирают в грядку и мнут лопатой точно так же, как было описано выше. Мять нужно до тех пор, пока она полностью не перемешается с песком и раствор не станет однородным. В данном случае глины должно быть столько, чтобы она могла только заполнить промежутки между песчинками. Хорошо перемешанный раствор с нужным количеством песка и воды должен сползать со стальной лопаты, но не растекаться по ней. На ощупь это скользкая масса с равномерным наполнением песком, без глиняных или песчаных сгустков. У этого раствора есть один недостаток: во время работы его приходится все время прощупывать руками, удаляя посторонние частицы, а это затрудняет и замедляет работу. Лучше всего такой раствор процедить через частое сито.

Еще один способ - для нормальной глины. Глину засыпают в ящик или бочку слоями, смачивают водой, а сверху заливают. Она размокает несколько часов. Затем ее тщательно перемешивают и процеживают через сито с ячейками 3x3 мм. Добавляя воду на рабочем месте, достигают необходимой густоты раствора. Когда в глину добавляют песок, то все компоненты отмеривают нужными дозами. Материалы в отдельности просеивают. Хранить глиняные растворы надо в закрытой посуде, чтобы в них случайно не попали посторонние предметы.

Какими дровами топить русскую банную печь? Лучше всего березовыми, ольховыми, которые дают ровное пламя, без искр, а прогорая, оставляют большое количество пышущих жаром углей. Чтобы снять закопченность с дымоходов, надо в последней закладке положить в печь пару осиновых поленьев.

{mospagebreak}

Электропечи

Электрическое отопление вообще, а не только для бань широко распространено в скандинавских странах. Они же являются «законодателями мод» в таком сегменте банных технологий, как сауны. Неудивительно поэтому, что электропечи находят все большее применение. Дело, конечно, не столько в моде, сколько в неоспоримых достоинствах этого вида оборудования. Главные среди них - компактность, хорошая теплоотдача, возможность быстрого нагрева, обеспечение необходимой циркуляции воздуха, а также удобство и безопасность в эксплуатации. Однако заметим, что ставить такие печи имеет смысл только там, где гарантировано надежное (бесперебойное) электроснабжение.

Если выбрана мощная печь, то уже недостаточно стандартных 220 В, а требуется трехфазный ток напряжением 380 В.

Перед подключением электрокаменки необходимо выполнить:

- заземление корпуса нагревателя воздуха;

- заземление пульта управления.

В полу по всей площади парильного отделения укладывают заземляющую сварную металлическую сетку выравнивающего потенциала со стороной ячейки не более 250 мм. Диаметр проволоки сетки должен быть не менее 5 мм.

Ввод электроэнергии в здание выполняется согласно схеме ввода электросети.

При питании электрокаменки по воздушным АЗП на вводах в помещение должно быть предусмотрено повторное заземление нулевого ввода с сопротивлением не более 1 Ом.

Проводка от пульта управления к нагревателю воздуха выполняется в металлической трубе.

Нагреватель воздуха устанавливается на расстоянии 0,5 м от стен и ограждается деревянным барьером высотой не менее 0,5 м.

Ковш для полива камней водой должен иметь ручку длиной не менее 0,5 м, сделанную из изоляционного материала.

На концах проводов, присоединенных к клемной коробке нагревателя воздуха, на длине не менее 200 мм обязательно нанизываются керамические бусы.

Перед подключением электрокаменки к сети необходимо проверить мегомметром напряжение до 1 000 В и сопротивление изоляции, которое должно быть не менее 0,5 МОм.

Ремонт электрокаменки необходимо производить, отключив ее от электрической сети. Порядок работы Убедившись в исправности составных частей:

а) включите пакетный выключатель на пульте управления, при этом зажжется сигнальная лампа «Включено» и начнет подаваться напряжение в цепь управления;

б) нажмите кнопку «Пуск» на пульте управления, при этом загорается лампочка «Нагрев».

После ухода из парильного отделения последней партии людей нажатием на кнопку «Стоп» отключите электрокаменку и выключите пакетный выключатель.

{mospagebreak}

Схемой предусмотрено местное и автоматическое управление электрокаменкой.

Автоматическое управление осуществляется по температуре воздуха в помещении. В качестве регулирующего прибора используется автоматический мост типа КСМ 2 с помощью термометра сопротивления.

Трасса выполнена проводом типа РКГМ и ПВ в тонкостенных трубах.

Мост и термометр сопротивления установить на стене в помещении камеры сухого жара (отметка от пола 1,5-1,8 м) и в пункте управления.

Приборы и аппаратура, к которым подводится напряжение выше 36 В, должны быть заземлены.

Установка первичных приборов должна производиться по нормализованным чертежам согласно схеме внешних соединений.

Принципиальная технологическая и электрическая схемы автоматизации

{mospagebreak}

{mospagebreak}

Несколько слов о конструкции. Применяемые в банном деле электропечи состоят из трех основных компонентов: корпуса, электронагревателя и тепловой защиты. Корпус изготавливается из листовой (часто -нержавеющей) стали толщиной 2-4 мм сварным способом или с применением разъемных (обычно - болтовых) соединений. Тепло производят электрические нагревающие элементы. Их необходимо защищать от воздействия влаги. Только в этом случае можно будет обеспечивать не только сухой, но и влажный пар, поддавая на камни воду. Роль тепловой защиты выполняет один или несколько стальных экранов, расположенных последовательно друг за другом. Сделанные из чугуна или стали электропечи быстро нагреваются, но столь же быстро теряют тепло. Поэтому, чтобы сделать температурный режим в банях и саунах более «гладким», используются электрические печи-каменки, в которых камни располагают на решетке в корпусе печи.

{mospagebreak}

Электрокаменку устанавливают на термоустойчивую плиту. В целях противопожарной безопасности негорючие экраны закрепляют на ближайших к печи стенах и изолируют дымовую трубу. Необходимо проследить, чтобы электрические провода были защищены от воздействия влаги, а корпус заземлен. Выбор оборудования по мощности осуществляется в зависимости от объема сауны: с определенным приближением можно исходить из того, что 1 кВт вполне достаточно для обеспечения теплом 1-1,5 м3 объема сауны. Ну а предлагаемый диапазон печей широк и охватывает весь спектр потребителей - от маленьких квартирных саун (им хватит и нескольких киловатт) до профессионального оборудования мощностью 20 кВт и более. Печи повышенной мощности работают в саунах спортивных и оздоровительных комплексов, в общественных банях.

Габариты электропечи мощностью от 2 кВт до 10 кВт изменяются в весьма нешироких пределах - от 30x21x53 см до 46,5x34,5x65,5 см. Да и мощные (свыше 25 кВт) печи невелики - 89x60x72 см. Их можно устанавливать на полу, но существуют и настенные модели.

Электрическая каменка представляет собой металлический корпус прямоугольной формы с вертикальными вентиляционными каналами с трех сторон. Тепловую защиту выполняют или из нескольких стальных экранов, расположенных последовательно друг за другом, или в виде кирпичной кладки. Корпус заполняется тщательно промытыми камнями размером 4-8 см, которые неплотно накладываются на решетки. Мощность электрокаменки, как мы уже сказали, определяется внутренним объемом парилки, а размеры, масса ее и камней определяются моделью каменки. От массы камней зависит быстрота нагревания парилки. Если их сравнительно мало, то быстрее нагревается сауна, при большем же количестве камней можно получить хороший пар.

У электрической печи отсутствуют вертикальные вентиляционные каналы, меньше масса камней, а в некоторых моделях они вообще не используются. Горячий воздух в парную в таком случае нагнетают вентилятором, и тогда электропечь работает как калорифер. Правильный выбор электронагревателей важнее для поддержания комфортности в парилке, которая должна иметь, в свою очередь, хорошую теплоизоляцию и эффективную вентиляцию. В электрических печах-каменках используются трубчатые электронагреватели или нагреватели нового поколения - низкотемпературные ленты-пластины.

На рынке электропечей чувствуется преобладание финских моделей, ассортимент которых очень велик. Но есть более доступная продукция -электропечи российского и украинского производства. В частности, некоторые российские модели электрокаменок изготовлены целиком из нержавеющей стали и способны служить практически вечно. Сломать или испортить их, по утверждениям специалистов, невозможно.

Преимущество электрокаменок перед дровяными печами состоит в удобстве эксплуатации. Каждая электрическая печь снабжена встроенным или выносным пультом управления, основа которого - термостат. На пульте задается температура, а датчик, находящийся в парной, фиксирует выполнение задания. Когда нужная температура достигается, печка выключается и ждет следующего сигнала датчика - уже на включение. Существуют и более сложные пульты, позволяющие программировать работу сауны на неделю вперед. Кроме того, финские производители выпускают парогенераторы, позволяющие получать более мягкий пар. При выключенном парогенераторе вы можете наслаждаться традиционной сухой сауной, а когда он включен на полную мощность (при небольшой температуре сауны), достигается эффект турецкой бани. Русская парная - среднее положение. Безопасность гарантируется автоматикой: питание парогенератора отключается, если температура сауны слишком высока.

Отличаются неплохим качеством произведенные в России электропечи «Терм». Применение нержавеющей стали гарантирует герметичность и экологичность этих изделий. Герметичность конструкции позволяет использовать их в режиме как сухой финской сауны, так и русской парной бани. Печи комплектуются пультами управления, которые обеспечивают заданный температурный режим и гарантируют безопасность (с помощью системы защитного автоматического отключения.) В электропечи «Галан» применяется быстродействующий низкотемпературный ленточный нагреватель нового поколения с большой поверхностью теплообмена, что обеспечивает высокий КПД, быстрый нагрев, экологическую и пожарную безопасность, экономию электроэнергии и денег. Эти печи значительно превосходят по эффективности финские аналоги, не расходуют кислород в помещении сауны, имеют мощность от 3 кВт до 18 кВт, комплектуются автоматическими устройствами.

Если в семейной бане стены и потолок обеспечивают низкие тепловые потери и обладают малой теплоемкостью, для нагрева ее в течение обычных 2-3 ч парения можно использовать электропечь сравнительно небольшой мощности исходя из следующих примерных норм, установленных практикой: для бревенчатой бани - 1,4-1,8 кВт/м3 объема парилки; для бани с панельными стенами - 0,6-0,8 кВт/ма. При применении тэнов - сравнительно высокая температура нагревательного элемента (600-800 С), расходуется кислород, требуется много электроэнергии (около 1 кВт/м3), время разогрева помещения до 90 С составляет 40-50 мин, до 120 С - 60-80 мин. КПД тэновых печей-каменок не более 75 % . При использовании низкотемпературной ленты-пластины (температура элемента до 250-400 С) сохраняется кислород, меньше расход электроэнергии (около 0,6 кВт/м3), сокращается время разогрева помещения (примерно в 1,5 раза). КПД НТЛП достигает 98 %. К тому же НТЛП экологически чистые, пожаробезопасные и долговечные.

К преимуществам электропечей-каменок следует отнести возможность автоматического поддержания заданного температурного режима в помещении (от 60 С до 120 С). Возможны три вида управления: обычное ручное (со щита управления), дистанционное (с выключением из центральной диспетчерской либо компьютером, а также по телефону с помощью дополнительного оснащения) и программное (например, недельное, если посещение парилки происходит по повторяющейся программе).

Электрокаменку ставят на керамическую плиту. Чтобы избежать пожара, необходимо установить на ближайших к печи стенах негорючие экраны или выдержать противопожарное расстояние. Для предотвращения ожогов весь металлический крепеж «утопите» в деревянных элементах или разместите в недоступных местах. Пол не должен быть скользким, порог делают на уровне дощатого настила, а опоры последнего размещают около краев.

Во избежание удушья следите за исправностью вентиляции. Электрические провода размещают только в сухих местах. Корпус печи необходимо заземлить, а для предотвращения случайного прикосновения -армировать деревянными перилами. Шкаф управления размещают в предбаннике. Внимание! Планируя приобретение электропечи, строитель бани должен хорошо подумать, посоветоваться со специалистами-электриками, позволит ли электрическая бытовая сеть, мощность электропроводки и предохранителей подключить электропечь необходимой для бани мощности.

Для эффективной работы электрокаменки и ее безопасной эксплуатации парильное отделение должно соответствовать определенным требованиям. Для уменьшения тепловых потерь внутри пола обязателен утеплитель (керамзит, пробка, пенополистирол и т.д.), поверх бетонного пола или кафеля кладут решетчатый деревянный настил, на стены и потолок - слой минваты (высотой 40-60 МхМ для внутренних стен и 60-80 мм - для наружных), фольгу, деревянную доску лиственных пород. Утепленная дверь должна открываться в предбанник. Вентиляцию на время работы сауны перекрывают и открывают только в случае необходимости.

{mospagebreak}

Электрокаменку ограждают решеткой из реек из древесины лиственных пород. Расстояние от печи до ограждения - не менее 150 мм. Верх последнего выполняется в виде перил и должен быть выше верхнего края электрокаменки. Сплошное ограждение, препятствующее притоку воздуха к электрокаменке, не допускается.

Провода электропитания, идущие от пульта управления к каменке, должны быть термостойкими. Их укладывают в металлическую или фторопластовую трубу, чтобы исключить попадание на них воды. Если труба металлическая, то ее заземляют. Пульт управления устанавливают в отдельном от парильни помещении. Для защиты от поражения шаговым напряжением, согласно требованиям электробезопасности, укладывают зануленную сетку из стальных прутов диаметром 6 мм, выравнивающую потенциал. Она должна обеспечить шаговое напряжение не более 12 В.

Сторона ячейки сетки не должна превышать 250 мм. Для надежного электрического контакта соединение прутов выполняется только сваркой. Сетка укладывается на глубину 50-100 мм в бетонное основание пола. В случае отсутствия зануленной сетки наличие в цепях элек тропитания устройства защитного отключения (УЗО) является обязательным. Для установки напольной электрокаменки мощностью 12 кВт и более необходим теплостойкий фундамент высотой 150-250 мм.

При эксплуатации электрокаменки необходимо соблюдать общие меры безопасности.

Строго исключается:

- устранение любых неисправностей при включенной каменке;

- использование печи без ограждения из дерева лиственной породы;

- попадание воды на нагревательные элементы печи (следует использовать черпак объемом не более 150 мм3);

- размещение рядом с каменкой легковоспламеняющихся предметов (например, на ограждении);

- воздействие на датчики автоматики посторонними предметами;

- использование электрокаменки в иных целях (для нагревания воды, сушки одежды, отопления других помещений);

- установление в сауне температуры воздуха выше 105 °С (в противном случае возможен пожар);

- перекрытие вентиляционной задвижки во время парения. Необходимо:

- иметь (а в случае общественной сауны - повесить на видном и доступном месте) 2 углекислотных огнетушителя;

- в самом начале эксплуатации (после постройки) несколько раз прогреть помещение при невысокой температуре, интенсивно проветривая, открыв дверь (чтобы конструкция сауны не деформировалась);

- в первые 2-3 недели эксплуатации не поднимать температуру выше 80 С из-за наличия остаточной влажности в древесине;

- следить за температурой и влажностью воздуха сауны (рекомендуемые параметры; температура 80-105 С, влажность 8-15 %);

- после посещения сауны вымыть ее, высушить и убедиться, что питание каменки отключено;

- после парения вентиляционные задвижки полностью открыть, также можно отворить и дверь.

Для выбора мощности электрической печи существует алгоритм, основанный на учете различных параметров бани. С ним вас непременно ознакомят в специализированном магазине, где будет приобретаться электрокаменка.

Что касается печей на твердом топливе, то необходимо руководствоваться инструкцией к конкретной модели промышленного производства или техническим описанием.